Самостоятельная замена передних тормозных колодок ВАЗ-2107

Неисправности тормозных колодок

Тормозная система обеспечивает безопасность автомобиля. Одна из главных составляющих этой системы — тормозные колодки. От их надёжности и качества зависит эффективность торможения. Колодки имеют определённый ресурс, поэтому необходимо периодически проводить их проверку и замену.

Для чего служат

специальные каучуки и смолы, керамика, волокна на основе синтетики. Состав может отличаться в зависимости от производителя. Главные требования, которым должна соответствовать накладка — высокая износостойкость и способность выдерживать высокие температуры, стойкость к разрушениям, но при этом материал должен вызывать минимальный износ тормозного диска.

Какие бывают

На ВАЗ 2106, как и на другой «классике», спереди установлены дисковые тормоза, а сзади — барабанные.

О проблемах с колодками свидетельствуют характерные признаки:

  • несвойственные для работы тормозов звуки (скрип, визг, скрежет);
  • занос автомобиля при торможении;
  • необходимость прилагать большее усилие к педали тормоза;
  • чёрная или металлическая пыль на колёсах;
  • увеличенное время торможения;
  • педаль при отжатии не возвращается в начальное положение.

Тормозные колодки необходимо обязательно менять при достижении толщины фрикционного материала 1,5 мм. Если этого не сделать, появится скрежет (визг). Кроме этого, подобные звуки могут присутствовать при установке колодок низкого качества.

Изношенные колодки

При сильном износе тормозных колодок возможно появление визга или скрежета при торможении

Появление ударов при торможении может быть вызвано как состоянием самих колодок, так и повреждённой поверхностью тормозного диска или барабана, закисшими поршнями в цилиндрах или иными неисправностями. Чтобы выявить проблему, потребуется разобрать тормозной механизм и внимательно осмотреть детали на предмет износа и повреждения.

Занос автомобиля

Причин заноса может быть немало — это и сильный износ колодок, и повреждение дисков, и ослабленное крепление суппорта или неисправности подвески.

Однажды с моим авто возникла ситуация, когда во время торможения машину начало уводить в сторону. Казалось бы, нужно проводить диагностику тормозной системы. Однако после детального осмотра я выявил, что причиной подобного явления была повреждённая продольная тяга (штанга) заднего моста. Она была попросту оторвана от проушины. После замены этой детали проблема исчезла.

Замена передних колодок

Необходимость в замене тормозных колодок на ВАЗ 2106 возникает при их износе либо повреждении из-за использования деталей низкого качества. Если на автомобиле не гонять, то на качественных колодках можно проехать порядка 50 тыс. км. Однако бывают ситуации, когда деталь подлежит замене уже через 5 тыс. км. Для замены передних колодок на «шестёрке» нужно подготовить следующий перечень инструментов:

  • ключ «баллонник»;
  • монтажная лопатка;
  • штангенциркуль;
  • бородок;
  • пассатижи;
  • новые колодки;
  • молоток;
  • напильник.
    Слесарный бородок

    Бородком удобно выбивать штифты при снятии тормозных колодок

Снятие

Порядок действий по снятию старых колодок таков:

  1. Откручиваем болты и снимаем колесо.
    Демонтаж колеса

    Для снятия колеса откручиваем балонником 4 болта

  2. Очищаем от грязи тормозной механизм.
  3. Наносим смазку в места, где пальцы входят в цилиндры.
    Пальцы колодок

    На пальцы, удерживающие колодки, наносим проникающую смазку

  4. Вынимаем 2 шплинта.
    Шплинты пальцев

    Плоскогубцами вынимаем 2 шплинта

  5. Выбиваем пальцы при помощи наставки и молотка либо выдавливаем их бородком или отвёрткой (если легко выходят).
    Выдавливание пальцев

    Пальцы выдавливаем отвёрткой или бородком

  6. Снимаем пружинные шайбы.
    Пружинные шайбы

    Руками снимаем пружинные шайбы

  7. Вынимаем тормозные колодки, сперва наружную, а затем внутреннюю.
    Старые колодки

    Изношенные колодки вынимаем из своих посадочных мест

Установка

Процедура сборки состоит из следующих шагов:

  1. Протираем цилиндры ветошью в месте прилегания к колодкам.
  2. Осматриваем пыльники на предмет разрыва. Если есть повреждения, меняем защитный элемент.
    Пыльник цилиндра

    Перед сборкой механизма осматриваем пыльник на предмет повреждений

  3. Замеряем толщину тормозного диска штангенциркулем. Для этого стачиваем буртик напильником с обеих сторон диска в нескольких местах. Значение должно быть не менее 9 мм. В противном случае диск подлежит замене.
    Проверка толщины тормозного диска

    Проверяем толщину тормозного диска

  4. Через проставку монтажной лопаткой вдавливаем поочерёдно поршни в цилиндры. Это позволит без затруднений поставить новые колодки.
    Вдавливание поршней

    Чтобы новые колодки встали на место без проблем, поршни цилиндров вдавливаем при помощи монтажной лопатки

  5. Монтаж колодок элементов проводим в обратном порядке, после чего садимся в автомобиль и нажимаем несколько раз на педаль тормоза, что позволит поршням и колодкам встать на своё место.

Тормозные элементы спереди и сзади изнашиваются неравномерно. Поэтому задние колодки меняют гораздо реже. Однако затягивать с ремонтом не стоит, поскольку от состояния колодок напрямую зависит как эффективность торможения, так и удержание автомобиля при постановке на ручник.

Для проведения процедуры нужно подготовить такие инструменты:

  • отвёртка с плоским и крестовым лезвием;
  • плоскогубцы;
  • длинногубцы;
  • «балонник».
    Длинногубцы

    Длинногубцами удобно удерживать мелкие детали в труднодоступных местах

Деталь демонтируем в такой последовательности:

  1. Вывешиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.
  2. Отворачиваем направляющие шпильки.
    Крепление барабана

    Барабан на полуоси удерживается двумя шпильками, откручиваем их

  3. Слегка постукиваем по краю барабана с обратной стороны, используя деревянный брусок. Стучать молотком без наставки не нужно, поскольку край изделия может отколоться.
    Сбивание барабана

    Барабан сбиваем путём нанесения ударов через деревянную наставку

  4. Часто тормозной барабан не удаётся снять, поэтому закручиваем шпильки в технические отверстия.
    Демонтаж барабана при помощи вкручивания шпилек

    Иногда чтобы снять тормозной барабан, нужно вкрутить шпильки в специальные отверстия и отжать его от щита

  5. Стягиваем барабан со ступицы.
    Снятый барабан

    Вкрутив шпильки, демонтируем барабан

Демонтаж барабанов на «классике» является «болезнью» этих автомобилей. Стянуть деталь очень проблематично, особенно если это делается редко. Однако существует дедовский способ, которым пользуюсь не только я, но и другие автомобилисты. Для демонтажа закручиваем шпильки в барабан, затем запускаем мотор и включаем четвёртую передачу, приводя барабан во вращение.

Снятие колодок

Демонтируем колодки в таком порядке:

  1. Снимаем подпружиненные болты, удерживающие тормозные элементы.
    Пружины в задних тормозах

    Колодки к тормозному щиту прижимаются пружинными болтами, снимаем их

  2. Отвёрткой стягиваем нижнюю пружину.
    Нижняя пружина

    Снизу стягиваем пружину, которой колодки прижаты друг к другу

  3. Отодвигаем колодку и демонтируем распорную планку.
    Распорная планка

    Отодвинув в сторону колодку, снимаем распорную планку

  4. Стягиваем пружину, которая удерживает колодки в верхней части механизма.
    Верхняя пружина

    К поршням цилиндров колодки прижимаются пружиной, которую также нужно снять

  5. Отсоединяем рычаг от наконечника троса ручника.
    Наконечник троса ручника

    Отсоединяем рычаг от наконечника троса ручника

  6. Вынимаем шплинт, удерживающий рычаг ручника.
    Шплинт пальца

    Вынимаем шплинт, удерживающий рычаг ручника

  7. Демонтируем с колодки рычаг, палец и шайбу.
    Разобранный тормозной механизм

    После извлечения шплинта вынимаем палец и отсоединяем рычаг от колодки

Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть