Куда уходит тормозная жидкость из бачка

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Как обычно происходит смена «тормозухи» в системе тормозов? Один садится в салон и нажимает-отпускает педаль тормоза, затем зажимает. Второй в это время отворачивает штуцер и спускает эмульсию, одновременно выпуская воздух. Проходящий мимо гаража человек, сразу же узнает, какая процедура происходит.

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

  • Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
  • Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
  • В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсункидизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

  • Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
  • Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
  • Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:
    • правое заднее;
    • левое заднее;
    • правое переднее;
    • левое переднее.
  • Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
  • Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
    • переднее левое;
    • переднее правое;
    • заднее левое;
    • заднее правое.
  • Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

  • Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
  • Создать давление в системе замедления.
  • Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
  • Завернуть штуцер.
  • Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

  • Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
  • Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
  • Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Куда уходит тормозная жидкость из бачка

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

  • Правое заднее.
  • Фронтальное левое.
  • Тыльное левое.
  • Переднее правое.

Прокачка тормозной системы после ремонта

Проверка уровня тормозной жидкости производится достаточно просто. Под капотом автомобиля имеется специальный бачок под нее. Чаще всего бачок под тормозную жидкость, изготавливается из полупрозрачного пластика. Непосредственно с боку бачка имеются две метки «МАХ» и «MIN» расположенные на разном уровне.

Если при проверке уровня тормозной жидкости, выявлена большая потеря. Ни в коем случае не допускается эксплуатация автомобиля до выяснения причину потере тормозной жидкости и ее устранения. Так как потеря тормозной жидкости во время эксплуатации может увеличиться, и как следствие вызвать отказ при экстренном торможении. Подвергнув опасности как водителя и пассажиров данного транспортного средства, так и других участников дорожного движения.

Причины потери тормозной жидкости в системе автомобиля могут быть разнообразны.

Подробно разберем основные причины потери жидкости в тормозной системе.

В случае выявления при осмотре потери большого количества тормозной жидкости. Не следует сразу начинать разбирать всю тормозную систему автомобиля. Первым делом необходимо произвести тщательный визуальный осмотр непосредственно бачка с тормозной жидкостью. О трещине или повреждение бачка будут говорить характерный мокрый след и потеки.

Если причина потери тормозной жидкости не в поврежденном бачке, следующим шагом заглядываем непосредственно под автомобиль. В случае длительного простоя автомобиля при повреждении тормозного цилиндра под ним останутся характерные пятна тормозной жидкости.

Обнаружив пятно от тормозной жидкости под автомобилем. Необходимо выяснить точную причину его появления. Для выявления повреждений тормозных цилиндров действуем в следующей последовательности:

  1. Снимаем колесо;
  2. Тщательно визуально осматриваем тормозной диск;
  3. Проверяем суппорты на предмет подтеков;
  4. Тоже самое делаем со вторым колесом.
  5. В том случае если на задних колесах установлены барабанные тормоза, снимаем их и также осматриваем.

Причиной потере тормозной жидкости в автомобиле может также служить тормозной шланг. Его осмотр производится визуально на предмет потеков. Нормальный не поврежденный тормозной шланг должен быть сухим.

Также при осмотре тормозной шланг рекомендуется потрогать руками, погнуть и попытаться его сдавить. Если тормозной шланг твердый, имеет потеки и покрывается мелкими трещинами при сдавливании и изгибе. Его рекомендуется заменить.

Кроме вышеперечисленных причин потери тормозной жидкости. Она может происходить из-за повреждения главного тормозного цилиндра «ГТЦ», а именно его резиновых уплотнителей.

В резиновых уплотнителях образуются трещины, через которые и сочится тормозная жидкость.

Причем отсутствие потеков вовсе не означает исправность главного тормозного цилиндра, так как тормозная жидкость может уходить непосредственно в вакуумный усилитель тормозов. Данная неисправность выявляется только снятием главного тормозного цилиндра и выявлением подтеков внутри выкупного усилителя.

По завершению ремонтных работ связанных с тормозной системой, необходимо произвести ее прокачку. Это можно сделать как самостоятельно, так и обратится в специализированный автосервис. Прокачка тормозной системы крайне простой процесс, который вполне под силу каждому автовладельцу, но для этого понадобится напарник, в задачу которого будет входить нажатие на педаль тормоза в нужный момент. Роль напарника вполне может взять на себя даже ребенок.

Куда уходит тормозная жидкость из бачка

Для прокачки тормозной системы нам понадобятся:

  • Небольшая емкость;
  • Тормозная жидкость;
  • Небольшой шланг под штуцер.

И так, найдя напарника и подготовив все необходимое, производим прокачку тормозной системы в следующей последовательности:

  1. Заливаем тормозную жидкость в бачок до «максимальной» отметки;
  2. Очищаем и протираем штуцеры тормозов каждого колеса;
  3. Наливаем тормозную жидкость в небольшую емкость;
  4. Подцепляем приготовленный шланг к штуцеру;
  5. Второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью;
  6. Даем команду напарнику, чтобы он начал равномерно и интенсивно нажимать на педаль тормоза. После 4-го нажатия напарник должен зафиксировать педаль в нажатом положении;
  7. Слегка отворачиваем штуцер и смотрим, как выходит тормозная жидкость. Наличие пузырьков говорит о наличии воздуха в тормозной системе;
  8. После того как воздух вышел, заворачиваем штуцер, и повторяем данный процесс на всех колесах.

Прокачка

Страх утопленной педали часто возникает у новичков. Ведь они толком не знают конструкции этого узла. Между тем, бояться нечего, если в работу вступает вакуумный усилитель. Обычно он это делает после пуска двигателя. Если давить на рычаг в этот момент, он, при пуске мотора, провалится, и им вмиг легче станет оперировать.

Бить тревогу стоит, когда на запущенной силовой установке проявляется неисправность в виде того, что проваливается педаль тормоза и тормозная жидкость никуда не уходит из бачка. Если бы она уходила, диагноз был бы сразу же поставлен – протечка в системе.

Впрочем, и поставленная проблема всем механикам известна. Суть ее в том, что в системе имеется воздух. Симптом игнорировать не рекомендуется. Лучше сразу же прекратить эксплуатацию автомобиля или, если это случилось в гараже, не выезжать. При этом следует считаться с правилами. Согласно им буксировка авто на АКПП или роботе, да и на механике в этом случае тоже запрещена – замедляться невозможно. Эвакуатор с полной или частичной погрузкой – единственный вариант добраться до СТО или домой.

. Еще один признак наличия воздушных пузырьков в магистрали – педаль проваливается, но после нескольких нажатий восстанавливается тугой ход. Это означает, что узел временно реабилитировался и готов в исправном режиме завершить данный цикл.

Способ решения проблемы – прокачать систему. Процесс уже описан и вполне осуществим в домашних условиях. В технологии важно соблюдать схематику. Не лишним будет повторить схему прокачивания раза 3-5.

Часто при проваливающейся педали винят систему ABS. Однако это ошибочно – на начальную работу узла замедления она не влияет. Это элементарно можно проверить и самому, деактивировав АБС и прокатившись на безопасном участке. Заключение тест-драйва будет отрицательным – проблема не уйдет.

Меняя «тормозуху» автолюбитель выполняет одно из требований регламентных работ по машине. А именно – заменить жидкость по истечении двух-трех лет. Производитель уверенно заявляет, если этого не сделать, то будет худо. На самом деле эмульсия гигроскопична и может на протяжении этого времени «хапануть» влагу из воздуха.

Конечно же, это негативно скажется на функционировании системы в целом.Безопасность превыше всего – меняем. Все заправили, закрутили, заводимся и едем. И тут замечаем, что после замены тормозной жидкости педаль стала мягкой и малоинформативной. Что же делать? В сети блуждает несколько причин этой неисправности:

  1. Система заполнена некачественным составом.
  2. Не притерлись замененные элементы узла.
  3. Плохо прокачана система.

Первая особенность – чаще миф, нежели реальность. Вторая – может проявляться при замене колодок вследствие того, что они не притерлись к диску и вдавливаются в пазы выработки. Выхода два – подождать 900-1 000 км, пока все приработается или проточить диски для получения мгновенного эффекта. Однако наиболее часто проблема мягкой педали сопряжена с иными проблемами:

  • Не прокачан главный тормозной цилиндр.
  • Не прокачан распределитель тормозного усилия между задом и передом (колдун) – касается не всех авто.
  • Один из компонентов узла течет (ТЖ из бачка будет уходить).
  • Надувается один из резиновых шлангов.

Сходить купить 1 литр ТЖ – казалось бы, что тут особенного. Пришел в магазин, заказал, оплатил и с довольным видом пошел в гараж. Так было раньше, когда из всех предприятий автохимии на слуху был лишь один – Дзержинский завод. Сейчас же можно не только с легкостью перепутать дизельное и бензиновое масло, а и составы системы торможения. Ведь на рынке даже у экспертов порой разбегаются глаза. Тут тебе и Rosdot, и Sintec, и еще пачка схожих названий.

Что сделает недобросовестный водитель? Возьмет любую, да и пойдет себе с мыслью побыстрее решить вопрос. Автолюбители спешат предупредить такое безразличие. Операция смешивания конечно допустима и производитель даже указывает, с какими составами удобоварим его продукт. Вопрос в том, можно ли доливать тормозную жидкость другой марки, когда потребитель не в курсе происхождения уже залитой эмульсии.

Вердикт

  • Проваливающаяся педаль тормоза при неизменном уровне жидкости – явный признак завоздушенности системы.
  • Заменить самостоятельно тормозной состав – возможно. Достаточно открыть все сливные штуцера и контролировать уровни в бутылках и расширительном бачке. После слива 200 мл эмульсии с переднего левого суппорта, штуцеры слива закрываются и процесс смены считается завершенным. Однако есть тонкости процесса.
  • Если после замены ТЖ педаль стала мягкой, значит система плохо прокачана или не притерты колодки. Возможны небольшие утечки или проблемы в шлангах.
  • Смешивать разные смеси допускается в случае их совместимости, что указывается на упаковке. При отсутствии сведений о том, что залито – мешать не рекомендуется.
Поделиться:
Нет комментариев

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть